Печь Кузнецова своими руками

Печи Кузнецова получили большое распространение на территории стран бывшего Союза и пользуются большой популярностью среди застройщиков. Многие из них хотят построить печь Кузнецова своими руками. По этому, сегодня мы поговорим более детально о том, как можно построить печь Кузнецова своими руками.

Печи Кузнецова имеют большой процент КПД при сжигании топлива в топливнике,имеют простую систему движения газов,что обеспечивает использование тепловой энергии от сжигания топлива наиболее полно. Печи Кузнецова имеют систему с преимущественным нижним прогревом,в которой как известно обеспечивается нагрев наибольший нижней части печи.

Фото-1. Внешний вид печи Кузнецова (модель овик 4)

В такой системе топливник расположен как можно ниже, ближе к полу на всю длину печи. В результате получается нижний прогрев печи, а слегка охладившись газы поднимаются вверх и прогревают верхнюю часть печи.

Такая система движения газов на мой взгляд наиболее эффективна, поскольку обеспечивается усиленный нижний прогрев печи. При этом ноги находящегося в помещении человека находятся в тепле и тем самым обеспечивается его комфорт.Тепло само по себе стремиться подняться на верх, поэтому самый качественный прогрев помещения начинается от пола.

Печи Кузнецова равномерно прогреваются, достаточно долго сохраняют тепло и отдают ее помещению, при этом равномерно также остывают.Высота топливника для дров колеблется от 80-100 сантиметров считая от колосниковой решетки.При недостаточной высоте топливника(ниже приведенных размеров), горение дров в топливнике протекает плохо.

Рисунок-1. Проект печи Кузнецова овик-4

Дрова полностью не успевают сгореть в топливнике, в результате чего летучие вещества в значительном количестве заполняют газоход печи.Осаждаются на внутренних поверхностях каналов дымохода,тем самым уменьшая сечение каналов и ухудшая тягу.Такие печи требуют частого ухода и прочистки дымовых каналов,что не совсем приятно и удобно.

Но главное не в этом, а в том что дрова полностью не успевают сгореть, следовательно они не дают от своего сгорания  максимум тепловой энергии.В результате, печь получает меньше тепловой энергии, расход дров при этом  увеличивается для одноразовой топки, и печь получается не экономичной.

Фото-2. Печь Кузнецова, вид со стороны

Другими словами, вместо допустим 3000 ккал/кг (количество ккал/кг зависит от породы дров) дрова при сжигании дают допустим 2500 ккал/кг. Печь таким образом  не дополучает разницу, и мы вынуждены увеличить расход топлива для одноразовой растопки.

За весь отапливаемый сезон перерасход дров станет весьма ощутимым, а за несколько лет станет еще больше.Поэтому такая важная вещь, как высота топливника печи, должна быть принята во внимание.

<

Печь Кузнецова своими руками, процесс кладки

Сегодня мы с вами рассмотрим более детально модель печи Кузнецова (овик 4), которую мне пришлось построить для одного человека в помещении его дачного домика.Техника и приемы кладки печи Кузнецова своими руками, существенно отличается от кладки различных конструктивных элементов и частей зданий из кирпича.
Фото-3. Укладка кирпичей насухо

Начинают кладку печи с укладки кирпича насухо, без раствора.Насухо уложенные кирпичи осматривают на наличие сколов и трещин, если необходимо их притесывают, добиваясь плотности наибольшей между ними. По обе стороны печи рядом с кладочным раствором помещают приготовленные кирпичи и емкость с водой для замачивания кирпича.

Фото-4. Кладка первого ряда печи

Уложенный насухо первый ряд из кирпича измеряют рулеткой в длину и по диагонали, добиваются точной разбивки углов под 90 градусов. Фундамент под печи Кузнецова должен быть прочным выполненный из бетона или бутового бетона. В данном случае печь располагается на первом этаже, а фундамент под печь подземный, бетонный и  заложен на глубину 0,5 метра.

По фундаменту кладут один или два ряда гидроизоляции из рулонного битумного материала, а потом начинают кладку печи. Гидроизоляция предотвратит проникновение грунтовой влаги внутри печи а достаточная глубина заложения фундамента обеспечит устойчивость всей конструкции и предотвратит образование остаточных деформаций.  Кирпичи для кладки печи подбирают и сортируют очень тщательно, без трещин и сколов и видимых дефектов. Для внутреннего заполнения первого ряда кладки я использовал кирпичи, которые остались у меня после разборки старой печки.
Фото-5. Кладка второго ряда печи

На втором ряду мы уже начинаем кладку зольника ( поддувало) через которое будет поступать воздух в топку необходимый для поддержания горения.Через поддувальную дверку осуществляется и очистка зольниковой камеры от золы. Кладку ведут не торопясь, все швы заполняют глиняным раствором, толщина швов не должна превышать пяти миллиметров. На этом ряду начинаем устанавливать нижнюю дверцу.

Фото-6. Кладка 5 ряда печи

Для равномерной подачи воздуха к сгораемому топливу используют колосниковые решетки и поддувальные отверстия. Как правило решетки изготавливают из чугуна, слабо окисляющийся под воздействием кислорода при высокой температуре.

На пятом ряду кладки мы устанавливаем решетку и продолжаем кладку топливника печи.Форма колосников, их толщина и сечение решетки зависят от вида топлива и размеров поленьев. Например, дрова лучше сгорают на балочных колосниках, сформированных в блок с сечением 20-40% по отношению ко всей площади решетки.

При сжигании угля и торфа выделяется малое количество летучих веществ, что позволяет использовать плиточные колосниковые решетки с сечением 10-15 %. При этом общая площадь решетки определяется ее  наружными размерами.

При установке колосниковой решетки в печи между ее сторонами и  кладкой топливника оставляют деформационный шов размером не менее 5 мм для теплового расширения. Саму решетку нужно фиксировать под небольшим уклоном к топочной дверке. При этом порог топочной дверки должен быть чуть выше уровня крепления колосниковой решетки. Это необходимо для того чтобы не допустить выпадения топлива из топливной камеры.
Фото-7. Кладка топливника печи

С 5 по 9 ряды существенно ничего не изменилось в кладке печи.Начиная с 5 ряда устанавливаем топочную дверцу. Для этого проволоку заталкиваем в специальные отверстия топочной дверцы и замуровываем концы проволоки в кладку.

Топливник печи представляет собой кирпичную камеру снабженной колосниковой решеткой и служащая для сгорания топлива.Топливники печей рассчитанные для любого вида топлива, должны быть в обязательном порядке облицовываться огнеупорным кирпичом или огнеупорной плиткой (как на фото), который (которая) укладывается на ребро.

Жаростойкая облицовка топливника печи называется футеровка печи и служит для защиты стенок от высоких температур. Топливник печи должен иметь достаточную высоту для полного сгорания топлива. Таким образом, между загруженным слоем топлива и перекрытием топливника должно оставаться пространство необходимое для полного сгорания топлива и несгоревших его частиц.
Фото-8. Кладка 14 ряда печи

Далее на 11 ряду согласно проекту устанавливаем плиту и поднимаем стенки для кладки арочного свода печи Кузнецова.
Фото-9. Вид печи на 14 ряду кладки с обратной стороны

Наш проект не предусматривает арочный свод, но я решил что арочный свод будет более красиво смотреться чем тот обыкновенный, который предусмотрен согласно проекту. Свод это перекрытие между стенами печи и состоит из следующих элементов:

1. Пят(кирпичей,на которые опирается свод или перемычка арки.

2. Пролета (расстояния между опорами).

3. Замка или замкового кирпича(располагается в центре свода и служит для закрепления всей конструкции свода.
Фото-10. Подготовка к кладки арочного свода

Начинаем подготовку к кладки арочного свода, для этого вытесываем пяты и устанавливаем их в кладку аккуратно. Далее необходимо изготовить кружала (разъемную опалубку) для сформирования арочного свода. Более подробно о том, как нужно изготовить кружала для арочного свода вы сможете узнать в другой статье арка своими руками.

Фото-11. Окончание процесса установки пят арочного свода

Установленные правильно пяты для кладки арочного свода имеют следующий вид ( смотри фото-11). Для изготовления пят необходимо сперва начертить карандашом на кирпиче линию среза. Линия среза должна в точности повторять необходимый вам уклон, под который кирпичи свода плотнее примыкают к пятам. Более наглядно это видно на фото-12 если посмотреть на облицовку арочного свода. Пяты проще всего изготавливать с помощью камнерезных инструментов или с помощью болгарки оснащенной  алмазным диском.
Фото-12. Кладка арочного свода

Устанавливаем и закрепляем опалубку в проем арочного свода. В данном случае я установил опалубку на кирпичи на нужной мне высоте от плиты. Потом  проверил горизонтальность установки опалубки и  ее вертикальность с помощью уровня. Затем принялся за кладку свода. При этом кладку начал с обеих сторон от обеих пят одновременно, продвигаясь медленно к середине свода или к замку.

Кирпичи в своде подгоняют как можно плотнее, чтобы они со стороны топливника касались друг друга. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, который с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом.

Фото-13. Кладка печи на 16 ряду

На 16 ряду кладки начинаем закрывать сплошным рядом кирпичной кладки нижнюю камеру ( первый колпак), согласно проекту. Далее будем вести кладку верхней камеры печи ( второго колпака).

Фото-14. Кладка верхней камеры печи.

Кладку верхней камеры введем согласно проекту а расположение места выхода дымовых газов( или расположение дымовой трубы ) можно изменить в случае надобности. В моем случае я расположил выход дымовых газов из второй камеры печи в дымовую трубу именно так, как мне было необходимо — в передней части печки.

Фото-15. Закрывание верхней камеры печи сплошным рядом кирпичной кладки

Верхнюю камеру печи закрываем сплошной кирпичной кладкой согласно проектной схеме.  Далее осталось только установить задвижку и  построить дымовую трубу, то есть  выводить ее через крышу наружу.